人之生存，人之奔波，抑或是人之羁旅，在当下的尘俗里，并不是有太多的地方能让你沉下来，超越对山容水色的审美，而投入到对历史的审读和现实的拷问中去。仙寓山，应该是少数中的一个。
　　山道弯弯，溯流而行。车停处，似已抵达秋浦河的源头——仙寓山。河之源，山之上，苍莽纵深，幽静空灵。
　　过“茶园里”，向上，再向上，山色不厌远，我行随处深。其深远的山色，一如清人俞樾眼里的九溪十八涧，地地道道的是“重重叠叠山，曲曲环环路；叮叮咚咚泉，高高下下树。”
　　转过一道陡峭的山崖，我双脚踏在这伟岸与雄浑的山体上，对视浩渺，白白的浓浓的化不开的雾霭流岚在山间、在山峦浮游着，若仙女的轻纱霓裳，给人以无限的遥想。于是，我始信此山曾经的确是仙人所居之地。或许，“仙寓”之名，即由此而来。“仙寓”这名字，只消对人轻轻讲起，有一种给人以天上寻梦的感觉。
　　是啊！凡山，得一“仙”字，无疑就有了一种神秘，撩拨着尘俗之人；何况，仙寓山上，除了雾霭流岚，还有苍松怪石，幽涧鸣泉，更有红尘之外的古道在蜿蜒……
　　到达仙寓山上榉根岭，恋着脚跟的是一股股山泉清流，飞入眼帘的是一道道的跌水白练，诚然是“泉从山骨无泥气，玉漱花汀作佩声。”宁宁伫立，顿觉山有多高，水就有多长。在这里，能真切地看到水在涌动，听到水的声音，那是水的表情，水的心语。那水，从岩壁上流出，带着山的体温流出。仿佛水之源头该是在天上抑或在大山的体内，你能感到水随山势而流，山随水流而动。并且，一切都因水而动，但一切都很安静，除了风声、鸟语、蝉鸣，那就是水声了，很细的水声，恬静的水声。坠入仙寓，坠入这天籁和鸣的乐曲里，耳鼓里似有“平沙落雁”的古典和清雅。
　　踏寻仙寓，仙寓若梦。一条古道，其名“徽饶通衢”，又曰“徽池古道”，或“徽安古道”。从榉根岭往南，过箬坑到祁门、屯溪，而后至江西的景德镇和古州上饶。往北经横渡、矶滩，过唐家渡、九里冲入殷家汇古镇，达池州城；在石台境内，另从“十字”分道，经牌楼、吴田、黄盆渡江至安庆。就是这样一条古道，如一位古代高隐之士在仙寓招引着我。
　　一脚那么自在地踏在了隐藏在榉根岭的那段古徽道上。漫行古道就像在历史和现实中往来，有些恍惚，不知在明清还是现代。一色的青石板，在时间的脚步里渗透着厚重幽深的光。我踏在上面，仿若步入一段尘封的历史，穿越一段苍白的时空，一脚一级，平平仄仄，任所有情绪信马由缰，唯以足音与石板对话。
　　是啊，“前世不修，生在徽州，十三四岁，往外一丢。”正如这句掷地有声的徽州民谣所云。历史上皖南等地的徽民，从商外出者十有七八，沿着不同的古徽道走出大山，行遍海内。在皖南山区至今仍流传着一句铿锵古语，即“无徽不成商。”古徽道，宛如绕山而行的河流，无数的徽商即是像鱼一样游弋在这样的古徽道上，或衣锦还乡，或循规蹈矩，或亦步亦趋。在历史的长河里，他们有的成为不朽，有的只是一缕轻烟，消散在厚厚的族谱中。
　　曾经走过石门古道，走过黄泥古道，走过徽杭古道；这个夏天，与慧子和烈兵等文友，似有效仿当年郁达夫和林语堂等人的徽州踏访，行走仙寓古徽道。只是，如今这些成就徽商的古徽道像一位隐士，抛却了昔日的辉煌，静静归隐于皖南的崇山峻岭之间。
　　仙寓古道上的榉根关，据说是当年古道上的重要关隘。如今关门已不复存在，但安装关门的户枢，清晰可辨。曾经的关隘已被绿树苍苔覆盖，只剩下这被岁月风雨侵蚀的残存户枢。
　　人在仙寓古道，对于“榉根岭”之名，我想有必要说明一下。据《本草纲目》载：榉，即榉树，“皮似檀槐，叶如栎槲”。落叶乔木，俗称“山毛榉”，它的木质坚实，可做枕木、家具，也是建筑、造船的上好材料。“榉根岭”顾名思义，因榉树茂密高耸而得名。相传清咸丰末，太平军与曾国藩率领的湘军，曾在榉根岭一带有过多次交战。咸丰十一年（1861年）二月二十四日，曾国藩在家书中写道，“此间二十三日，榉根岭之贼破卡而入，不知历口沈宝成营足御之否？”并担心“榉根岭之贼若并入饶州一带，尤非左军所能处处速了。”二十九日，他又在家书中记下，“此间犯榉根岭之贼，二十五日围沈宝成等营盘，猛扑二时半。二十六日，朱云岩等进剿获胜，贼三四百人，追贼出岭。”而榉根岭之战的胜利，最终为曾国藩赢得了八月安庆之役的大捷。正因为如此，在仙寓古道上踏寻，想象里，自然有百年前两军对垒的厮杀声，透过历史，从茂密的榉树林里隐隐传来。
　　榉根关向下几十米，有亭曰“玉泉亭”，历经百年风霜后，玉泉亭已成断壁残垣。一旁有泉名“玉泉井”，亦早已废弃，任由蜘蛛在井口吐丝作了一幅“八卦图”。其实，仙寓古徽道沿途，有不少的石碑、石刻和石亭。尤其，石亭横跨于驿道之上，以长石条构筑框架，内有石凳，两边有耳房，供过往商旅休憩，或是暂时住宿。旧时，山路迢迢，行旅艰难，民间以筑建路亭、茶亭为善举，所以古徽道上往往都是“三里一路亭，五里一茶亭”，且由附近的村落挨户当值。正所谓：古道热肠啊。那些路亭和茶亭，想必给无数夜行的商旅以朴素的温暖。“启源亭”如此，“古稀亭”如此，“继保亭”亦如此……
　　小憩古道，坐在衰落的路亭，汗落时，只觉山气袭人，不知何时飘飘洒洒的雨丝散落在树叶上、草丛间，响起细细密密的“沙沙声”，空寂的山谷越发显得神秘而深不可测，蝉鸣鸟啭藏在古木之中，似是天外之音。扣着如琴键般的青石板，我似乎听见了仙寓古道所发出奇异的回响。
　　彳亍仙寓古道，我发现石阶，精细之处，还凿有等距离的防滑沟纹，铺在山间，逢山过山，遇水越水，蜿蜒盘桓，急缓有度，其缓处更为宽绰，商旅往来，肩上的重担就可以在打杵的短暂支撑下以息肩。仙寓山势峻峭，古道险峻之处，还有一段坡度竟超过八十度以上的逼仄石阶。可以想象，当年为了走出大山，走在这条古徽道上的人们肩挑背扛，竹杖芒鞋，不知挥洒了多少汗水？经历了怎样的艰辛？
　　夏雨中，撑一把雨伞，顶着山风，一级一级踏寻仙寓古道，古道上，两侧古木交柯，苍郁繁茂，悠悠地摇曳在风中，氤氲在山间的湿气里，掩映着沧桑古道。走完落差两百多米、长约十五华里的仙寓古道，古道的幽深神秘，对我来说，似乎是一个巨大的哑谜。我无法破解，其实也无须破解。我只能想象，在这条古徽道上，曾演绎了多少商贾往来的故事，有艰辛的，有温情的；也曾演绎了多少徽州女人隐忍的故事，有爱情的，有怨情的。
　　岁月会老，生命会消殒，然而，一条由厚实的青石板铺就的古徽道，因其有石的本质，却可达到数百年、数千年，甚至更久远。它的残存，通过青石板上厚积的苔藓，以及断裂的纹路，除了让后来人感叹之外，我想，更能从中获得一种对徽商的认知、感悟。