一声惊雷，几场雨过，春笋纷纷拱出了地面，“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”春笋尝鲜的好时节就在眼前了。
　　国人食笋的历史久远。《诗经》记载“其蔌维何，维笋及蒲”。有人说，竹笋不仅是一道美食，更是一种雅食，颇为符合文人雅士的心情与口味。林洪的《山家清供》，给鲜笋起了个外号，叫“傍林鲜”。“夏初林笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名曰傍林鲜。”根据他的讲授，鲜笋最好现取现吃，一分钟都别耽误，就在竹林边，用芳香的竹叶为燃料当场煨烤，可见环境或氛围也能激活和增添新笋那天然的鲜美。这绝对是最正宗的绿色食品了，不仅就餐环境是一片绿林，烹饪方法也是返璞归真的。想来只有超凡脱俗的人，譬如隐于山林者，才能体会到竹笋至真的味道。李渔直言：“笋不与肉为友”，将笋喻为君子，肉喻为小人，笋沾了肉就变俗，人吃了肉就庸俗。文人墨客的雕琢，让春笋在食客心中变得神圣：食之，平添了雅趣，惊艳了舌尖，涤荡了灵魂。
　　但在江浙人的餐桌上，春笋却大多用于炖肉。将新鲜的春笋与咸肉一起炖煮，平常的肉汤立马灵动起来，一口下去，体会一番雅俗结合的食趣，它有一个形象的名字— —腌笃鲜。而对爱吃腊味的湖南人来说，春日的炒锅里，也少不了腊肉和春笋联袂上演的“双人舞蹈”。真应了苏轼那句：“无竹令人俗，无肉使人瘦。不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。”
　　春笋下市后，竹林间就会冒出鲜嫩的小竹笋，将美味延续了整个春天。不过，菜市里剥好的白嫩嫩的笋子，我是从来不会买的。仿佛因为少了寻觅和给笋子“宽衣解带”的过程，吃的乐趣也少了大半。周末，约上三两朋友，去周边的山坡拔笋子，是很好的放松方式。切上几片五花肉爆出油，加入焯水后的小竹笋翻炒，出锅前加少许酱油和蒜叶。笋白、蒜青，笋清甜，肉咸香，吃的便是一个鲜灵。还有一种大众做法，把小竹笋和酸菜同炒，用来佐粥，也是极佳的。
　　一时吃不完的鲜笋，焯水后用保鲜袋裹好放在冷冻室里，吃之前解冻一下，也是很方便的。但我始终觉得鲜味少了很多，不过是聊胜于无罢了。为了孩子，母亲是不会嫌麻烦的。每每这个时节，她便要和父亲拔来整袋的小竹笋，一根一根去壳，焯水，太阳底下晒成笋干。能将春风的和煦、春雨的滋润、春光的明媚齐齐封存于笋干中，这不是奇迹，是人间至真的母爱。
　　闲来无事，翻出冰箱里的干鸭腿。那是母亲腊月里腌制风干的，极咸。思忖之下，只有用笋干烧制，既解油腻，又吸盐分。将鸭腿剁成小块爆香后，淋入料酒，放进事先泡发的笋干，小火煨至软烂，揭开锅盖，令人不自觉鼻翼扇动。鸭肉出其香，竹笋出其鲜。尝上一口，鸭肉紧实，又带着竹笋特有的清香，笋节中吸满了鸭油，弥补了粗纤维食物的不适口。执一杯温好的黄酒，临窗听雨，无论是对饮还是独酌，就着春雨煮笋香，时光不老，下酒正好。