小杂鱼，因其小，不登大雅之堂，却独具魅力。
　　汪曾祺有篇文《鱼我所欲也》，写了他喜爱的鱼，有石斑、鳜鱼、鲥鱼、刀鱼，但家乡的小杂鱼虎头鲨、昂刺，虽上不得席，却也位列其中，并详细介绍吃法是汆汤，加醋、胡椒。鱼肉极细嫩，松而不散，汤味极鲜，开胃。小杂鱼寄托着汪老的一缕乡愁。
　　一到冬天，我就想起冻小杂鱼。
　　记忆中的冻小杂鱼，是一段美好的回忆。
　　那时，生活清贫，冬夜极冷，宿舍几张方凳拼起来的桌子上，摆着各自带回的菜肴。姑娘们两眼放光，母亲的冻小杂鱼，色如琉璃，最受欢迎。
　　七八双筷子，齐刷刷伸向冻小杂鱼，弄得盛鱼的搪瓷缸差点翻掉。搛一条小杂鱼，不吐刺，从头嚼到尾，一点劲爆的辣，连同鱼肉的香，在舌间乱蹿时，心思再不会往别处去。
　　挑点咸菜，就一口热乎乎的白粥，咸菜上的鱼冻，迅即化开渗透，像盖浇的一层高汤，满嘴动起来，白粥立时升华为珍馐。一口鱼一口粥，浓烈与清简的交织，搅得舌尖停不下来，“爱不释口”，宛若一个陆小曼一个林徽因，皆让徐志摩难舍难分。如此来这般去，沉醉不知了归路。满满一搪瓷缸冻小杂鱼，一扫而光。姑娘们满面红光，嚷嚷着下次要多带点。
　　我的家乡，水网密布，沟渠纵横，和汪老的高邮，极为相似，也出产各种鱼儿，除了汪老提及的虎头鲨、昂刺，还有鳑鲏、鲹鱼、小罗锅，这些永远长不大的小鱼，是做冻小杂鱼的不二之选，菜场去晚了不一定能买得到，母亲一买就是一篮子。
　　那时节小镇上还没有自来水，买回的小杂鱼要到河边清洗。
　　冬日的河面常结一层冰，母亲砸开冰面，蹲在码头的水泥板上就干了起来。
　　先在小杂鱼的胸鳍处掐开一道口子，一捏一挤，去除肠杂，然后顺手用大拇指刮去细鳞。母亲说，肠杂去不干净，小鱼味苦；鱼鳞去不彻底，有腥味。
　　一条条小鱼经过母亲的手，变得清亮又干净，挨挨挤挤，在冬日暖阳下，闪着银光，像一幅静美的油画。
　　脚蹲麻了，手冻红了，西北风吹乱了的头发，母亲挎着“一幅油画”，兴冲冲地跑回家。
　　等小杂鱼沥干水，母亲系上围裙，生起灶火。
　　锅中放油，爆香葱姜，小杂鱼下锅轻轻翻炒。倒点白酒，几勺酱油，适量的盐、糖，和鱼身齐平的水。待酒味消散，盖上锅盖慢慢煮。
　　当鱼香袅袅散出，加进腌制的咸菜、干辣椒，稍稍翻动一下，再煮上三五分钟，即刻出锅。咸菜如藤，辣椒似叶，鱼是藤叶间的花，一开，满眼芳华，滋味尽在眼前。滴水成冰的日子，小杂鱼们很快冻在一起。
　　在县城上班四年，我带了四年，从没有腻的时候。母亲曾开玩笑地说，几条船的小杂鱼被我吃掉了。后来客居异乡，少有机会吃到这美味。
　　偶尔会遇到熟悉的冻小杂鱼，品咂过后，总觉得味道不够鲜美，色泽不够靓丽，远逊于母亲做的。
　　多年以后，再次见到舍友，都叽叽喳喳一同忆起了母亲的冻小杂鱼。
　　冬日的一天，我去看望年迈的母亲，聊起从前的冻小杂鱼，母亲孩子般地笑了，说还记得啊？母亲的味道，怎会忘记！食物在铺呈美味的同时，早把最厚重的情感融入，成为一辈子的回忆。
　　小杂鱼虽小，却有大张力。