现如今，集市、超市里摆满了各式各样的豆腐及其制品，但在早年的乡下老家，豆腐对于我们来说属于奢侈品。平时偶尔到街上捞两块豆腐，那肯定是家里来了客人。
　　小时候总盼着过年做豆腐，期待喝上一碗豆腐脑，吃上一顿白菜炖豆腐。做豆腐的黄豆靠自家种。家乡以水田为主，旱地很少。每年夏季，母亲在自家承包地的田埂上见缝插针，种上几排黄豆，秋天能收获几十斤黄澄澄的豆子，这些豆子便成了做豆腐的优质原料。
　　小年一过，将精选黄豆放在装水的木桶中泡发一夜，硬邦邦的黄豆慢慢地蓬松变大，涨成了满满一桶。除去坏掉的豆子，就可放入石磨中磨成豆浆。
　　农村大石磨比较重，需要一个壮劳力前后推动“T”形木架，利用惯性使石磨不停转动，另一人负责从加料孔放入带水的豆子。此时，石磨的上下石齿“咯吱咯吱”地咬合着，细嚼慢磨，旋进去的是黄豆，转出来的是玉浆。
　　接下来就是滤浆。房梁上悬挂一条长长的绳索，系着两根交叉的十字型木架，四端系着粗布做的筛浆布，下方是一口大扁缸。每次做豆腐，父亲手握支架沿一个方向，依次高低升降，豆浆在筛浆布里不停滚动，时不时加一些清水，再用赤裸的胳膊在豆浆中搅动，洁白的豆汁不断流入扁缸。最后把筛浆布团成一团，使劲挤压，直到最后一滴奶白色的豆浆流出，剩下豆渣为止。这些豆渣可加点盐腌一下，成为日常下饭小菜。
　　煮浆环节，火候掌握很关键，多一分会煮糊，少一分就会有生豆味儿，只有恰到好处，做出来的豆腐才会好吃。锅烧热后，将新鲜豆浆倒入锅中，用小火慢煮，并用木棒等工具慢慢搅拌，直到锅内的豆汁沸腾几分钟后才可以关火。
　　点豆浆工序的技术含量最高。俗话说：“卤水点豆腐，一物降一物。”家乡豆腐常用石膏液作为成形剂，又称石膏豆腐或南豆腐。北方则多用盐卤作凝固剂，则叫北豆腐，又称老豆腐、硬豆腐。相较于北豆腐的颜色较黄，硬度、弹性和韧性较强，南豆腐色泽洁白，质地细腻、软嫩，富含蛋白质，营养价值高，据说常食石膏豆腐，可使人的面部变得白嫩。
　　点浆时，把煮沸的豆浆舀出锅，放入缸中稍冷，用小勺将豆浆不断搅动，慢慢加入石膏水。当豆浆粘勺后，搅动速度放慢，直到豆浆出现玉米粒大小的豆腐粒时，停止搅动，盖上锅盖，静置约半小时。
　　为验证点浆是否成功，父亲一般都会盛上一碗豆腐脑，让我先尝。一勺一勺慢慢送进嘴里，丝丝滑滑，豆香扑鼻。
　　最后一道工序：把豆腐脑舀入铺有粗布的木盆或豆腐箱内，四角向中间包好，压上木锅盖，上面放上石块等重物，黄浆水便快速地流泻。一般根据压实的时间长短和石块轻重，来调控豆腐的嫩与老。家中一般把豆腐脑分成两份，一份压嫩豆腐，一份压成豆腐干。挤出的黄浆水，呈微黄色，有豆香味。农村冬天很冷，姑娘们用黄浆水洗头，据说可使发质更加柔美。也有人用来泡脚，防脚底开裂。
　　豆腐成型后，移开石块，取走木框，用刀将豆腐切成大小合适的块状。待完全冷却，把嫩豆腐和豆腐干养在水缸里，因与空气隔绝，可以储存很长一段时间。想吃的时候，随手捞起两块，做一道白菜烧豆腐，或者粉丝烧豆腐。也可放在炭锅中炖着吃，还能把豆腐干与猪肉一起烧着吃，堪称美味佳肴。
　　油炸“豆腐果子”是吃火锅少不了的。豆腐经过油炸，表面金黄齐整，内部松软多孔，鲜香的汤汁容易渗入豆腐内部。这样就可煮可炒可涮，也可以直接蘸着酱油吃。
　　如今豆腐制作已实现机械化，少了推磨、滤浆等环节，做豆腐更加省时省力，花样翻新，但我总觉得吃不出少年时期过年豆腐的那种感觉，口感和香味更少了家乡的味道。